Варшава: Королевскими тропами новой столицы

А зря. Бесспорно, с историческими достопримечательностями древнего Кракова трудно (да и нужно ли?) конкурировать. Тем более Варшаве, от которой по завершении Второй мировой войны остались в основном руины. Но даже то, как бережно и тщательно варшавяне восстановили уничтоженный Старый Город, заслуживает на восхищение. Могли ведь и страшными "панельками" в советской стилистике застроить...

"Панелек", правда, в Варшаве также хватает, в том числе и в центре. Определенные районы так напоминают застройку советской эпохи в Украине, что, кажется, блуждаешь где-то Харьковом или Днепропетровском.

А знаменитая сталинская высотка – Дворец культуры и науки – уж слишком красноречиво напоминает о Москве, где стоят семь таких же зданий в стиле "советского ар-деко". Собственно, с такой целью небоскреб с инициативы Иосифа Сталина и был подарен Варшаве Советским Союзом (возводили его на средства СССР советские строители с 1952 по 1955 гг.).

Не удивительно, что поляки монументальное сооружение недолюбливают и некоторое время даже серьезно обсуждали возможность его сноса. Но это обошлось бы слишком дорого, поэтому сталинский подарок до сих пор высится рядом с главным железнодорожным вокзалом Варшавы, оставаясь самым высоким зданием в Польше.

А чтобы советская уродина меньше бросалась в глаза, вокруг нее понастроили новейших, хромированно-современных стеклянных небоскребов. И, честно говоря, эту стилистическую какофонию сложно назвать удачным архитектурным ансамблем.
"Конкурентные" высотки несколько ухудшили вид со смотровой площадки на 30-м этаже ПКиН, но осмотреть Варшаву с 114-метровой высоты все равно интересно. Стоит это удовольствие 20 злотых.

Если от "сталинского" дворца пойти по улице Маршалковской в сторону, противоположную центральному проспекту Аллеи Иерусалимские, неподалеку будет Саксонский сад (Ogród Saski) – старейший варшавский с городских парков. Основан в конце XVII века королем Августом II Сильным, в 1727 году он стал одним из первых парков в мире, открытых для общего доступа.

А на выходе из парка к площади Пилсудского – величественная могила Неизвестного солдата с почетным караулом и вечным огнем. Основой для нее стали три средние аркады разрушенного Саксонского дворца.

На стенах памятника бойцам, павшим за Польшу, написаны названия городов, в которых они положили головы в борьбе за родину. Есть там и немало украинских названий... А первые перенесенные в могилу 1925 года останки волей жребия были взяты с Кладбища Орлят во Львове.

Стоит заглянуть на Театральную площадь с Оперным театром. А дальше уже совсем рядом – главная в городе Замковая площадь и Королевский дворец. Перед ним стоит колонна Сигизмунда III, который в 1596 году, после пожара в Вавельском замке, перенес столицу из Кракова в Варшаву.

Внутри дворца можно полюбоваться восстановленными интерьерами монарших покоев, куда вернулось много произведений искусства и предметов интерьера, спасенных перед оккупацией Варшавы. По воскресеньям вход во дворец бесплатный, но в связи с этим и посетителей значительно больше.

Как и весь Старый Город, этот замок был отстроен из руин, в которые превратили Варшаву нацистские войска по приказу Гитлера. Несмотря на свою фактическую "молодость", Старый Город был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО – именно как уникальный пример реконструкции утраченного исторического наследия.

Дух старины и вправду витает по улицам Старого Города, у крепостных стен Барбакана, на площади Рынок, где стоит символ Варшавы – скульптура Серенки. По легенде, словленная рыбаками в Висле русалка предрекла появление на этом месте великого города.

В противоположную от Рынка сторону от Замковой площади тянется Королевский тракт – сейчас ряд улиц, вдоль которых находится множество архитектурных и исторических достопримечательностей города. Поэтому, несмотря на удобный общественный транспорт, если есть время, советуем спокойно и неспешно гулять Варшавой пешком – так можно увидеть гораздо больше и значительно лучше проникнуться атмосферой города.

Через улицы Краковское предместье, Новы Свят, Уяздовский проспект, Бельведерськую и дальше Тракт Крулевски тянется мимо летней королевской резиденции в Лазенках и вплоть до роскошного Вилянувского дворца – резиденции короля Яна III Собеского.

Вдоль тракта стоят президентский дворец, где работает действующий глава Республики – в отличие от большинства других, это здание XVII века почти не пострадало во время войны, поскольку немцы разместили в нем люкс-отель и казино Deutsches Haus; Варшавский университет, дворцы Тышкевичей, Уруських и тому подобное.

Среди костелов, кроме Кафедрального собора Иоанна Крестителя возле Замковой площади, особого внимания заслуживают, в частности, церковь святой Анны и храм Успения Божией Матери и святого Иосифа, который выстоял во время Второй мировой.
Почти 200 лет назад на органе, которой до сих пор звучит здесь во время мессы, играл юный выпускник Варшавского лицея Фридерик Шопен.

А неподалеку, в Костеле святого Креста, согласно его завещанию, покоится сердце великого композитора, который похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез.

Поляки очень чтят память своего выдающегося соотечественника. В барочном здании варшавского дворца Острожских, где Шопен давал свои первые концерты, сейчас находится его музей.

А памятник композитору стоит и в одном из любимых мест отдыха варшавян – дворцово-парковой резиденции Лазенки Крулевске ("Королевские Тропы").

Парк с дворцом на воде, возведенным в стиле классицизма архитекторами Доменико Мерлини и Яном Кристианом Камсецером на рубеже XVII-XVIII веков, называют одним из красивейших в Европе.

В павильонах и построенном по принципу древнеримских амфитеатре парке часто дают концерты классической музыки, устраивают театрализованные шоу и тому подобное.

А еще здесь можно пообщаться с совершенно ручными представителями местной фауны. И если белками, которые буквально лезут на руки, нагло выпрашивая гостинец, мало кого удивишь, то утки-"мандаринки" в этой роли имеют более экзотический вид. Не говоря уже о павлинах, которые бесстрашно ходят рядом с людьми, как обычные домашние куры.

У Лазенок стоит и знаменитый Бельведерский дворец, который был резиденцией российского императора во время пребывания в Варшаве, а после восстановления Независимости Польши в 1918 году стал резиденцией главы государства Юзефа Пилсудского.

В Варшаве много интересных музеев, но если посетить все не хватит времени, советуем обратить на два из них, экспозиции которых привлекают внимание своей интерактивностью.

В музее Варшавского восстания против нацистов в 1944 году, который открылся к 60-летию тех событий, можно почувствовать себя настоящим подпольщиком – постоять за типографским станком, протиснуться в узкий лаз – как те канализационные трубы, сквозь которые повстанцы бежали от врага.

А расположенный на берегу Вислы Центр науки "Коперник", или музей Николая Коперника, приведет в неистовый восторг и детей, и взрослых. Таким и должен быть настоящий научный музей, где каждый экспонат не только можно, но и нужно трогать, тормошить, крутить; где можно почувствовать себя химиком или физиком, собственноручно проводя эксперименты, "пообщаться" с работами и даже сделать (или по крайней мере попытаться) настоящий летательный аппарат.
Единственная проблема этого музея – из него невозможно быстро выйти, так что на экскурсию придется выделить минимум полдня.

Максимальная привлекательность для туристов, интерактивность экспозиций и оригинальные архитектурные решения – особенность не только Варшавы, но и современной Польши в целом.

И если вы попадете в Варшаву в теплое время года, непременно загляните в... библиотеку. Читать необязательно, ведь Университетская библиотека в столице Польши поражает не только библиотекой, но и полноценным садом на крыше. Раньше зелень полностью покрывала стены и внутренний двор здания, но впоследствии по каким-то причинам вьющиеся растения начали сохнуть. Остается надеяться, что местные ботаники справятся с этой проблемой.

Фото Дмитрий Лиховий, Baltictravelcompany, Halotuwarszawa, Wikimedia