Коломыя: чем привлечь туристов, кроме писанки и Гуцульщины

Коломыя – очень колоритный город на Галичине, стоит первых туристических призов среди отечественных городов в категории "с населением до 70 тысяч".

В отличие от многих других городов, где старую застройку исторического центра изувечили бессистемными вкраплениями современных архитектурных уродцев, в Коломые она сохранилась прекрасно.

"Какой город самый красивый в мире?" - по ответу на этот вопрос можно идентифицировать настоящего гуцула в любой точке земного шара. Коломыя – центр Покутья и ворота в Гуцульщину. Первое письменное упоминание о городе с таким названием датируется записью в Галицко-Волынской летописи за 1241 год, хотя очевидно, что само поселение существовало значительно раньше.

В середине XIII века это уже был типичный средневековый город с укрепленным замком-крепостью в центре и посадом с деревянными домами простого люда.

Коломыю сделало лакомым куском удачное географическое расположение: на торговом пути из северных провинций Римской империи к славянским племенам, в регионе, богатом солью, которая в то время была ценной валютой.

Жаль, что до наших времен не дошли ни замок, ни тогдашняя деревянная застройка. Исторический украинский город "коло Мия" (поток у реки Прут) в 1405 году получил Магдебургское право, пережил как польскую колонизацию, так и многочисленные татарские и турецкие набеги и поджоги. После некоторых из них уничтоженное дотла поселение приходилось восстанавливать "с нуля".

После присоединения Галичины к Австрии в 1772 году в развитии города начался качественно новый этап. Это период расцвета Коломыи – как экономического, так и культурного и архитектурного. Благодаря удачным реформам австрийского правительства столица Покутья вышла на уровень развитых европейских городов.

Именно в тот период в окрестностях было заложено пять немецких колоний, что также отразилось на развитии и дальнейшей "европеизации" города.

Коломыйскую перестройку проводили под контролем архитекторов-специалистов, с соблюдением соответствующих норм и традиций. Как можно убедиться и сейчас, это очень поспособствовало созданию привлекательной внешности города.

Среди достойных особого внимания сооружений того времени – ряд жилых домов и официальных учреждений с характерными балконами и лепниной, железнодорожный вокзал (1866), гимназия им. Грушевского (в начале ХХ века. - заведение урсулянок), ныне несколько запущенное здание общества "Сокол" (1895), где во времена ЗУНР размещалась старшинская школа Украинской галицкой армии...

Естественно, центр Коломыи украшают храмы. Доминирует современный Кафедральный собор Преображения Христова. А со старых времен дошли церковь св. арх. Михаила (1871), костел св. Игнатия Лойолы (1897), церкви Николая-Чудотворца (1875) и священномученика Йосафата (1762).

Немного захламленных дворов и кварталы неработающих предприятий, расположенных в нескольких сотнях метров от Ратуши, выказывают в Коломые минусы обычного провинциального города. Качественных кофеен и пивных тоже маловато. Впрочем, для туристов здесь всегда будут свои «вкусности». Прежде всего это два музея, уникальные в своем роде. Других таких в мире нет.

Первый – Национальный музей народного искусства Гуцульщины и Покутья. Он расположен в здании бывшего Народного дома, построенного на средства громады в 1896-1902 гг. Это первый на территории Западной Украины музей украинского искусства, который открылся в 1926 году.

На двух этажах здесь можно увидеть великолепные изделия гуцульских мастеров резьбы по дереву, гончарства, росписи, керамики, мебель, сельхозорудия, образцы народной одежды, предметы быта, музыкальные инструменты.

Сумки-ташки ХІХ ст., пояса-букурийки и чересы дают фору нынешним брендовым моделям.

Интересно узнать, как выглядят изысканные чепраги и лускорихы.

В следующих залах любуемся образцами живописи и собранием гуцульской иконописи на дереве и стекле, интерьером гуцульской хаты; заходим в мемориальную комнату известного писателя Андрея Чайковского, который в свое время жил в этом помещении.

А жемчужиной коллекции можно считать резную скульптуру «Добрый пастырь» XVIII века. работы знаменитого Ивана Пинзеля.

Неподалеку - Музей писанковой росписи. Наверное, это главный туристический "маст хэв" Коломыи. Фото на фоне огромного разукрашенного "яйца", которое считают "самой большой писанкой в мире", – обязательный пункт экскурсионной программы для посетителей города.

В этой оригинальной постройке представлена широчайшая экспозиция писанок из всех уголков Украины, работы украинцев с разных континентов, а также сакральные расписанные яйца из многих стран мира. Чтобы вы знали, свои писанки есть не только в Польше, Германии, Швеции, но и в Китае, Пакистане, Шри-Ланке.

Отдельный стенд в Музее писанкарства посвящен «автографам» известных посетителей и политиков. Во время посещения музея даже президентам здесь вручают чистое яйцо и писачок, приглашая приобщиться к писанкарству.

До того, как в 2000 году музею подарили «профильное» помещения, коллекция ютилась в старой постройке Коломыи. Местный краевед Олег Мирошниченко считает, что она пережила все татарские нашествия и дошла до наших времен с 1587 года. Другие историки отмечают, что на надпорожнике южной двери сохранилась дата постройки — 1709.

Речь идет о деревянной церкви Благовещения Пречистой Девы Марии, расположенной на городском кладбище, неподалеку от автовокзала.

В Коломые вам могут сказать, что в 2013 году храм с великолепным иконостасом вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но на самом деле в официальном списке 16 деревянных церквей Карпатского региона Польши и Украины этого сакрального сооружения нет.

Зато другой миф зрители создали более удачно. На площади Возрождения, с противоположной стороны от Ратуши, на стене углового дома видим мемориальный знак, посвященный "первому украинцу, который приплыл в Америку". Это Иван Богдан – стеклодув, плотник и корабельный мастер.

О том, что такой человек прибыл в Новый свет в октябре 1608 года, упомянуто в Достоверных записках о путешествиях и приключениях капитана Джона Смита в Европе, Африке и Америке" (1630).

Украинская диаспора в США считает Богдана "первым украинцем Америки" и еще в 1970-х годах почтила его в почтовых открытках. По другим версиям, это русин или поляк-кашуб.

Доказать обратное сложно, а это ведь такое дело – "кто первый встал, того и тапки". Вон в Генуе тоже нет метрики о рождении Христофора Колумба, а для туристов будто медом намазан дом, где якобы родился великий мореплаватель.

Вы вряд ли сфотографируетесь возле исторического дома со знаком в честь Ивана Богдана, не захватив в кадр ярко-красную вывеску магазина, где торгуют джинсами и другой одеждой. И это – отдельная тема, отнимающая баллы от туристической привлекательности Коломыи.

Исторический центр покутской столицы так загажен уродливыми, вызывающими вывесками и рекламами магазинов, что разглядеть за ними историческое лицо города довольно непросто. В застроенных по тому же принципу городах Западной Европы (на первом этаже – лавка или ресторан, на втором – помещение, где жили владельцы) действуют довольно строгие распоряжения местной власти относительно стилизованного оформления фасадов. Следование такому же принципу в Коломые изрядно повысило бы туристическую привлекательность города.

Но, к сожалению, в столице Покутья имеем дело с вопиющей безвкусицей. Плюс традиционное для Украины засилье стихийной уличной торговли...

К счастью, "вывесочная" болезнь затронула лишь часть исторического центра Коломыи. Если отойти чуть в сторону, любоваться старинной архитектурой почти ничто не мешает.

Стоит заглянуть на улицу Мицкевича, в начале которой стоит когда-то гимназия, а ныне школа №1 им. Василия Стефаника, где в 1883-1890 гг. учился этот выдающийся украинский писатель. Также здесь грызли гранит науки Лесь Мартович, Марко Черемшина, Мирослав Ирчан, другие известные литераторы и общественные деятели.

Особой "фишкой" Коломыи могли бы стать два кладбища, ныне захламленные.

Католическое – готическая местность, территория для пьянок и детских игрищ меж надгробий. Картина действительно странная: заросший сорняками парк, сотни поваленных крестов, замшелые склепы с именами немецкой, австрийской и польской знати, разрытые  могилы – как будто после "восстания живых мертвецов".

С другой стороны за часть старинных захоронений худо-бедно ухаживают неравнодушные поляки. И между ними – большой мемориал Сечевым Стрельцам и бойцам УГА...

Еще один кладбище тем более мог бы быть местом паломничества иностранцев. Еврейское.
Но с ним – еще сложнее.

Горожане перестали воспринимать этот сквер близ городского озера как кладбище и относятся к нему как к месту отдыха, прогулок и развлечений.

Еще не так давно большинство надгробных плит с иудейскими надписями были здесь присыпаны землей (кстати, такими же до сих пор вымощены некоторые дворы). Городская власть не находит взаимопонимания с еврейской общиной, которая при финансовой поддержке единоверцев из-за рубежа предлагает план преобразования парка-кладбища в мемориальную территорию.

Евреи делают попытки по благоустройству парка – уже обустроили каркасы для "стен памяти", на которых планируется разместить 1 300 надгробных плит, свезенных со всего города. Но проект не утвержден городом, и эти работы фактически сорваны. Мало того, недавно недоброжелатели подожгли кладбищенскую часовню, где похоронен Хиллель Барух Лихтенштейн – главный раввин Коломыи в течение 32 лет в XIX веке.

"В Коломые похоронены семь цадиков, то есть святых. В Умани похоронен только один такой святой. Понимаете, что значит для нас это кладбище?" – риторически вопрошает председатель Николаевской еврейской общины Яков Залищикер, указывая на городской сквер со стороны улицы Петлюры.

Стоит понимать, что еще до II Мировой войны Коломыя была почти на 50% еврейским городом. Местные гиды и теперь могут показать пределы гетто, через которое во времена гитлеровской оккупации прошли около 50 тысяч евреев. Сколько из них погибли – точно никто не знает.

При правильном подходе Коломыя могла бы стать "Уманью-2" и много зарабатывала бы как на туристах-украинцах, так и евреях. Впрочем, относительно последнего, особого желания коломыйчан пока не наблюдается.

Фото авторов, также "Украина инкогнита", РТИЦ